Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Als het probleem zich ook voordoet bij op LPG rijden ligt een carburateur vervangen niet voor de hand. Maar je bent uiteraard welkom.
Iedere dinsdagavond zijn van de TC Harry, Dago en ik aanwezig en is, naast het magazijn, de Espace Techniek Rob Lageveen geopend.Als je het deksel aan de voorzijde er toch (nog?) af hebt, is het verstandig de moer van de secundaire as (drijft het kmtellertandwiel aan) op,vastzitten te controleren. Deze zit geborgd, maar kan , hoewel op z’n plaats door de borg, toch los zijn gaan zitten. Dit is de opmaat voor ellende. Het is al vaak voorgekomen en ernstig gevolg is oa een kapot kroonwiel/pignon. Deze zijn van 5-bakken dan ook behoorlijk zeldzaam. Niet voor niets worden ze inmiddels nagemaakt.
Eerst maar eens vaststellen of dit op zowel lpg als benzine gebeurt. Is dat het geval dan is de ontsteking verdacht. Als op benzine rijden goed gaat, dan de oorzaak bij de lpg afstelling of de verdamper zoeken.
Trillingen kunnen verschillende oorzaken hebben, aandrijfassen of tripoiden zijn er één van. Speling hierop is redelijk eenvoudig vast te stellen.
Verder kan gedacht worden onbalans, maar nog eerder aan hoogteslag in een (achter)wiel of meerdere wielen. Dat kan de band zijn maar ook de velg.
Soms is het differentieel van de versnellingsbak de oorzaak. Ook een losgelopen moer van de differentieelas is een kans, die blijken opvallend vaak los te zitten. (Bijkomend gevolg: trillende rem want schijf slingert en/of versnellingsbakolie lekkage langs de keerring)
De voorwielophanging is een aandachtspunt omdat de lassen van de draadeinden waarmee het draagarmhuis op het chassis is bevestigd nog wel eens willen scheuren.
Vanzelfsprekend moet de voortrein rammelvrij zijn dus geen speling op fuseekogels, stabilisatorstang etc.Als de clignoteurs normaal werken is daarmee niets mis. Dan moet het dus wel in het circuit van de bedrading/schakelaar/automaat liggen. Als de kabelaansluitingen goed zijn (op de onderbreking in de kabelboom, op de schakelaar en op de automaat) dan wordt de automaat de hoofdverdachte.
De commandoas zit in de kap die weer is gemonteerd op het versnellingsbakdeksel. De kap is losgemaakt en de commandoas is losgenomen.
Haaks op die as zitten twee hevels (ook wel ‘duimen’). In dit geval is de linker hevel (dwz de hevel gesitueerd aan de bestuurderskant) waarschijnlijk iets verbogen zodat hij niet altijd meer valt in de uitsparing van de (buitenste) schakelas, deze is van de achteruit.
Om dit te herstellen moet je de hevel iets bijbuigen, zodat ie beter in de uitsparing uitkomt (en daar blijft zitten op de momenten dat het hoort en moet!)Eerst controleren of de lichtschakelaar spanning krijgt. Als het om een model na 9/65 gaat, is dat te meten bij de zwarte draadaansluiting van de lichtschakelaar.
Geen spanning? Dan krijgt het contactslot dit waarschijnlikk ook niet en moet de oorzaak gezocht worden bij de aansluiting op de pluspool van de accu.
Wel spanning? Dan is de oorzaak vrijwel zeker de lichtschakelaar. In dat geval: vervangen.
Voor de modellen na 9/69 zijn er twee typen, het onderscheid zit ‘m in de aanwezigheid van halogeenlampen of niet. De binnenste secundaire koplampen worden dan apart geschakeld. (In combinatie met grootlicht)
Deze schakelaar komt het meest voor, maar gaat helaas ook het meest stuk. Verstandig is daarom om extra relais’ in te bouwen voor dimlicht . In een LBC van enkele jaren terug staat hiervoor een beschrijving.Dit probleem komt vooral voor bij 5-versnellingsbakken.
Oorzaak: de bedieningshevel op de commando as die in het versnellingsbakdeksel zit is niet helemaal recht meer en daardoor naast de uitsparing in bedieningsas van het achteruitrijtandwiel gekomen.
Daardoor zijn nu alle andere versnellingen geblokkeerd.
Oplossing: de schakelaar voor de achteruitrijlampen demonteren uit het versnellingsbakdeksel aan de voorzijde van de bak en met een hamer en een drevel oid de bedieningsas met beleid (een korte enigszins ferme tik) terug slaan.
De kans is groot dat dit euvel weer een keer optreedt. Om het definitief op te lossen moet het versnellingsbakdeksel worden losgemaakt en de hevel meer haaks op de commando as worden getikt.
Succes!Je kunt eea gaan doormeten, maar omdat de temperatuur van grote invloed lijkt zou ik een aantal onderdelen vervangen. Eerste verdachte is de bobine (Beru ZS106 is een hele goede, géén voorschakelweerstand monteren!), zeker als het niet een juist model is of al een hele lange tijd gemonteerd is. Als de bougies niet onlangs vervangen zijn of sindsdien het probleem zich voordoet zou ik die vervangen door bv Eyquem 705s, hetzelfde geldt voor de bougiekabels (rode van bougiecord voldoen prima). Als de bruine bougie isolatoren niet helemaal heel zijn, die ook vervangen.
Je bent nu zo’n 85 euro armer (clubmagazijn prijzen) , maar dat is grotendeels (duurzaam) onderhoud.
Als het probleem nu nog niet is opgelost, dan wordt de 123 verdacht. Om die uit te sluiten kun je bv het oude onstekingshuis (tijdelijk) monteren.Als het probleem zowel zich voordoet op zowel LPG als benzine ligt het voor de hand dat de oorzaak gezocht moet worden in het ontstekingssysteem.
Een echte 123 gemonteerd en dus niet de waardeloze immitatie variant? Juiste bobine? Geen 123, dan de condensator al vervangen? Juiste type bougie?
Voor het gemak veronderstel ik dat verschillende afstellingen (klepspeling, ontstekingstijdstip, CO) correct zijn uitgevoerd.De temperatuurmeter wordt geschakeld met massa, dit gebeurt door de sensor in het waterpomphuis.
De meter in het dashbord krijgt ‘plus’ vanuit het contactslot (de paarse aansluiting) , de massa krijgt de meter van de blauwe aansluiting, dit is dus de draad die op de sensor is aangesloten.
Om te bepalen of de meter werkt kun je eenvoudig met het contact aan een verbinding maken tussen de blauwe aansluiting en massa.
Er hoort geen spanning gemeten te worden tussen de draadaansluiting op de sensor en massa! Ergens zit dus een aansluitingsfout ( het meest waarschijnlijk) of anders een foutje in de kabelboom…Niet moeilijk te veronderstellen dat er een paar draadjes verwisseld zijn…
Oplossing: dezelfde kleurtules met elkaar verbinden. Als die verkleurd zijn, dmv metingen bepalen welke draad voor wat bestemd is.
Dat kan eenvoudig met een voltmeter (of een lampje) en eventueel vwb de losgekoppelde kabelboom in het voorscherm met een ohmmeter.
Op de cursus electrique wordt dat allemaal uitgelegd en voor gedaan. Komende zaterdag vindt ie weer plaats.
Andere mogelijkheid: draadjes naar de claxon losmaken en op een dinsdagavond naar de clublocatie in Tull en ‘tWaal rijden, daar word je geholpen bij het vinden van de oorzaak en het oplossen van het probleem.Het kan zijn dat de regelas in de hoogteregelaar wat vast zit als gevolg van vervuiling van de hoogteregelaar. Oplossing: hoogteregelaar demonteren en schoonmaken.
Een andere mogelijke oorzaak, en zeker zo voor de handliggend, is een vastzittende commandostang van de hoogteregelaar. Deze commandostang zit vast midden op stabilisatorstang (je stelt er de wagenhoogte mee af) en loopt naar een ‘oog’ vast gelast op het chassis. In dat oog eindigt de commandostang met een bolletje en dat bolletje zit dan vast in het oog. Oplossing: met goede kruipolie en een beetje wrikken eea weer gangbaar maken.De handle dient om met de hand de koppelingsbediening drukloos te maken. Dit bereik je door de handle van je af te duwen en deze vervolgens met een opwaartse beweging te fixeren. Je doet dit wanneer je de DS wilt aanslingeren of om afstellingen uit te voeren aan de koppeling.
Het lijkt erop dat het lpg-relais niet gevoed wordt door de inductie stroom. Vermoedelijk is de betreffende draad niet (goed) aangesloten. Er zijn twee aansluitingsmogelijkheden: 1): draad zit/zat gewikkeld om de bobinekabel (tussen bobine-verdeelkap) , 2): draad zit/zat aangesloten op de MIN-zijde van de bobine (dus de kant waar ook het zwarte draadje van de 123 en de toerenteller op zijn aangesloten.
Voor één van deze twee mogelijkheden is bij inbouw van de lpg-installatie gekozen.
Als de inductieverbinding naar het relais er wel is, is het relais mogelijk stuk.
